I più bei percorsi di trekking ad Amorgos

Il monastero di Panagia Hozoviotissa

Ci sono luoghi che segnano un viaggiatore per sempre. Panagia Hozoviotissa è uno di questi. Questo monastero bianco, incastonato in una parete rocciosa a trecento metri sopra il mar Egeo, sfida tanto la logica quanto la gravità. Vi si accede da Chora, la piccola capitale dell’isola, attraverso un sentiero di pietra che si snoda lungo il fianco della montagna.

La salita procede dolcemente, tra muretti e cespugli di timo. Poi, dietro una curva, appare il monastero: una fascia bianca immacolata aderente alla roccia grigia, come dipinta sulla parete. L’effetto è sorprendente. Si salgono gli ultimi gradini scavati nella roccia, si oltrepassa una porta stretta e si entra in un mondo a parte.

All’interno, otto livelli di minuscole stanze si sovrappongono nello spessore della parete. I monaci che vivono qui perpetuano un rituale di ospitalità antico di secoli: accolgono ogni visitatore con un bicchiere di raki, un loukoumi e un sorriso. Ci si siede sulla terrazza sospesa sul vuoto, di fronte all’infinito blu, e si comprende perché questo luogo ispiri raccoglimento fin dall’XI secolo. Il monastero fu fondato per custodire un’icona della Vergine portata dalla Palestina, e questa origine lontana ne accresce il mistero. Si riparte con il cuore leggero, con la sensazione di aver toccato qualcosa di essenziale.

Da Chora ad Aegiali: la grande traversata

È la camminata per eccellenza di Amorgos, quella che si consiglia a chiunque abbia a disposizione un’intera giornata. Il sentiero collega Chora, a sud dell’isola, alla baia di Aegiali, a nord, attraversando la dorsale montuosa che conferisce ad Amorgos il suo profilo allungato e selvaggio.

Si parte da Chora di prima mattina, quando i mulini a vento si stagliano ancora nella foschia. Il sentiero sale rapidamente verso le alture dell’isola, attraverso un paesaggio di macchia bassa e roccia nuda, avvolto dal silenzio. Nessun rumore, se non il vento e il tintinnio lontano del campanello di una capra. Piccole cappelle punteggiano il percorso, imbiancate a calce e chiuse a chiave. Tutte custodiscono le proprie icone nella fresca penombra.

Con il passare delle ore, il panorama si apre sulle due coste dell’isola. A est, il mare si spinge verso le coste turche. A ovest, si estende fino a Naxos e Paros, due isole tra cui spesso è difficile scegliere (il nostro confronto Naxos o Paros vi aiuterà a decidere). Si cammina sul crinale, tra cielo e acqua, con la rara sensazione di trovarsi al centro del mondo egeo.

La discesa verso Aegiali è già di per sé una ricompensa. La baia appare più in basso, circondata da villaggi bianchi aggrappati alla collina come nidi di uccelli. Si arriva con le gambe stanche ma l’animo appagato, e ci si siede in una taverna del porto per un meritato pesce alla griglia. L’autobus serale riporta a Chora chi preferisce non ripercorrere il sentiero in senso inverso.

La baia di Agia Anna: lo scenario di Le Grand Bleu

Sotto il monastero di Hozoviotissa, una piccola caletta si raccoglie ai piedi delle scogliere. È qui che Luc Besson ha collocato le sue cineprese per girare alcune delle scene più memorabili di Le Grand Bleu. L’acqua assume sfumature di un blu così intenso da sembrare ritoccate, eppure non lo sono: sono la profondità, la luce e la roccia bianca a creare questa tavolozza irreale.

Vi si scende attraverso un sentiero ripido dal monastero, in pochi minuti appena. La spiaggia è minuscola, fatta di ciottoli levigati e rocce piatte su cui sdraiarsi di fronte al mare. Le scogliere incorniciano la scena come le quinte di un teatro. Il silenzio è quello dei fondali marini, appena interrotto dallo sciabordio delle onde.

Fare il bagno qui significa entrare nel film. Si pensa a Jacques Mayol, a quella ricerca della profondità che è anche una ricerca di libertà. Poi si risale, con i capelli salati, verso il monastero bianco che veglia dall’alto, e ci si sente stranamente leggeri.

Sentiero costiero meridionale: Mouros e Kalotaritissa

La costa meridionale di Amorgos è il volto nascosto dell’isola, quello che si scopre solo a piedi. Un sentiero costiero costeggia le scogliere fino alle baie più appartate, là dove la terra sembra sgretolarsi nel mare.

Mouros è la prima ricompensa. Questa spiaggia è accessibile soltanto attraverso il sentiero, e questo le regala una quiete assoluta. Alcune tamerici offrono la loro ombra, l’acqua è trasparente e spesso ci si ritrova soli. Più avanti, verso sud-ovest, la baia di Kalotaritissa segna l’estremità del mondo di Amorgos. È qui che arrugginisce lentamente il relitto dell’Olympia, una nave da carico arenata nelle acque poco profonde, visibile dalla riva. Lo spettacolo è stranamente bello: lo scafo arrugginito adagiato sul mare turchese, con le colline spoglie battute dal vento come unico sfondo.

Il paesaggio è aspro, spazzato dal meltemi, quasi lunare in alcuni tratti. Si cammina con la sensazione di trovarsi sul limite di qualcosa, ai margini del mondo conosciuto. È l’Amorgos degli antichi navigatori, quella che bisogna guadagnarsi.

Tholaria e Langada: villaggi arroccati sopra Aegiali

Sopra la baia di Aegiali, due villaggi si fronteggiano sui fianchi della montagna, collegati da un intreccio di mulattiere che gli abitanti percorrono da secoli. Tholaria e Langada sono l’anima di Amorgos, il cuore pulsante di un’isola che coltiva la propria arte di vivere lontano dagli sguardi.

Tholaria è il più piccolo dei due, appena una manciata di case bianche intorno a una piazza ombreggiata. Ci si siede alla taverna To Panorama, la cui terrazza domina tutta la baia. La sera, i gatti sonnecchiano sui muretti, gli anziani giocano a tavli (il backgammon greco) e la luce dorata del tramonto infiamma la baia sottostante.

Langada è un po' più grande, un po' più in alto, con una chiesa bizantina i cui affreschi raccontano storie antiche di otto secoli. Nel villaggio, la taverna di Nikos, gestita dalla stessa famiglia dal 1950, propone una cucina che cambia ogni giorno secondo l’umore del proprietario e il pescato del giorno. La passeggiata tra i due villaggi è un incanto. Il sentiero attraversa uliveti terrazzati e costeggia recinti di capre. Di tanto in tanto, una cappella votiva decorata con fiori freschi veglia sul bordo del sentiero. Si sentono i campanacci delle greggi, si respira il profumo del timo e dell’origano selvatico. A volte, un pastore saluta con un gesto della mano.

È al tramonto che questa passeggiata rivela tutta la sua bellezza. Dalle alture di Langada, il panorama su Aegiali, sui suoi tre villaggi bianchi e sul mare che vira al rosa compone un quadro che non si dimentica.

Le Grand Bleu: l’isola di Luc Besson

Nel 1988, un giovane regista francese sceglie Amorgos per girare la storia di Jacques Mayol ed Enzo Molinari, due apneisti rivali e amici. Le Grand Bleu fece conoscere questa isola poco nota al mondo intero. I turisti arrivarono in gran numero, poi diminuirono, e Amorgos rimase se stessa.

È questo che colpisce il visitatore di oggi: i luoghi delle riprese sono ancora riconoscibili, ma l’isola non ha ceduto alle sirene del commercio cinematografico. Nessun museo di Le Grand Bleu, nessun negozio di souvenir con il marchio del film. Solo il mare, le scogliere, il monastero bianco e quella luce che la cinepresa di Besson aveva saputo cogliere così bene.

Per chi ha visto il film, camminare su questi sentieri è un pellegrinaggio carico di emozione. Lo spirito di Mayol sembra aleggiare sulle acque profonde che circondano l’isola. Guardando questo blu senza fondo dalle alture di Amorgos, si comprende perché un uomo potesse desiderare di perdervisi. E perché un cineasta abbia scelto proprio questo luogo per raccontare questa storia di vertigine e libertà.

Quando visitare Amorgos

Amorgos si scopre idealmente in primavera e in autunno. I mesi di maggio, giugno e settembre offrono le condizioni migliori: un caldo mite, sentieri fioriti o dorati secondo la stagione e un’affluenza moderata che preserva la serenità dell’isola. In estate, il meltemi soffia forte sulle alture, rinfrescando le camminate ma rendendo talvolta incerte le traversate in traghetto.

Per raggiungere Amorgos, la soluzione più comune è prendere un traghetto da Naxos (da 1 a 3 h secondo l’imbarcazione) o dal Pireo, il porto di Atene (da 7 a 9 h secondo l’imbarcazione). Esistono collegamenti anche dalle altre Cicladi. È proprio la combinazione che ci piace proporre: cominciare dalle valli verdi di Naxos prima di raggiungere l’asprezza luminosa di Amorgos, come nel nostro viaggio Naxos e Amorgos in autonomia, 10 giorni per collegare le due isole al vostro ritmo. Sull’isola, una piccola rete di autobus collega Katapola, Chora e Aegiali, i tre centri della vita locale. Ma il vero mezzo di trasporto rimane il cammino: le distanze sono brevi e i sentieri ben tracciati. Ogni passo rivela uno scorcio di paesaggio che la strada non mostra.

Domande frequenti sul trekking ad Amorgos

Bisogna essere camminatori esperti per apprezzare Amorgos? No. La maggior parte dei sentieri si percorre al vostro ritmo, su antichi percorsi ben tracciati. La salita verso il monastero di Hozoviotissa procede dolcemente e la baia di Agia Anna si raggiunge in pochi minuti. La grande traversata da Chora ad Aegiali richiede un’intera giornata, ma nulla vi obbliga a percorrerla tutta in una volta: una rete di autobus permette di camminare per tratti e rientrare quando desiderate.

Qual è la camminata più bella di Amorgos? Molti concordano sulla traversata da Chora ad Aegiali, che segue il crinale dell’isola tra due mari. Ma anche la passeggiata tra i villaggi di Tholaria e Langada, al tramonto, ha i suoi affezionati. Tutto dipende dall’umore del giorno e dalla luce.

Dove trovare una carta per il trekking ad Amorgos? Due editori greci di riferimento coprono l’isola: Anavasi (in scala 1:32 000) e le edizioni Terrain (in scala 1:30 000). Entrambe le carte riportano la rete degli antichi sentieri con le distanze da villaggio a villaggio e si trovano nelle librerie di viaggio o online. Se camminate con noi in autonomia, tuttavia, non avete nulla da preparare da soli: il nostro viaggio Naxos e Amorgos comprende un dettagliato diario di viaggio e le tracce di ogni itinerario, giorno per giorno.

Quanti giorni servono per fare trekking ad Amorgos? Considerate da 3 a 4 giorni per assaporare l’essenziale: la salita verso il monastero di Hozoviotissa, la baia di Agia Anna, la traversata da Chora ad Aegiali e i villaggi arroccati di Tholaria e Langada. Per gustare l’isola al vostro ritmo, abbinandola alla sua vicina, ci piace prevedere una decina di giorni: è la durata del nostro viaggio Naxos e Amorgos in autonomia, che collega le due isole a piedi e in traghetto.

Serve una guida per fare trekking ad Amorgos, oppure si può partire in autonomia? I sentieri di Amorgos sono antichi e ben tracciati, e si prestano magnificamente a camminare in autonomia, al vostro ritmo e secondo i vostri desideri del giorno. È la formula del nostro viaggio Naxos e Amorgos: camminate in autonomia, con il diario di viaggio in mano, mentre noi organizziamo in anticipo gli alloggi, i trasferimenti dei bagagli e la logistica. Se preferite la convivialità di un piccolo gruppo e lo sguardo di un conoscitore, sappiate che proponiamo i nostri viaggi nelle Cicladi anche in formula guidata, con un accompagnatore di lingua francese.

Le Grand Bleu è stato davvero girato qui? Sì. Luc Besson ha girato diverse scene di Le Grand Bleu (1988) ad Amorgos, in particolare nella baia di Agia Anna, proprio sotto il monastero di Hozoviotissa, e nella zona di Kalotaritissa per il relitto. I luoghi sono rimasti sorprendentemente fedeli all’immagine del film.

Amorgos o un’altra isola delle Cicladi per una prima visita? Amorgos affascina chi cerca la calma e l’autenticità, più che una prima scoperta delle Cicladi facile da organizzare. Se siete ancora indecisi sull’isola che vi corrisponde, la nostra guida quale isola delle Cicladi scegliere passa in rassegna l’atmosfera di ciascuna.